A menudo lees de otros vapeadores que no acaban de aclararse con el tema de regular potencias para conseguir más vapor y/o sabor y el por qué de esto, cuando no mezclan el control de potencia en un mod mecánico vía resistencia puesta con el control vía regulador DC-DC de un electrónico, incluso llegando a afirmar erróneamente que el vapor conseguido en un electrónico es mayor a menor resistencia del atomizador.
Lees "A menor valor de resistencia, más vapor."
Pues no es verdad. No del todo. A más potencia, más vapor,
hasta llegar al punto en el que en vez de evaporar más sobrecalientas
el líquido (y comienza su degradación a malos sabores y peores -léase
insalubres- inhalados).
Con un mod mecánico, la única forma de
aumentar potencia es o bien poner baterías adicionales en serie (y
entonces casi la cuadruplicas, cosa que no siempre viene bien, además de
ser un aumento fijo) o bajar la resistencia. Asumiendo que se está por la
labor de probar docenas de setups hasta dar con el de tu gusto, es
perfectamente posible y hasta divertido.
Pero con un buen
electrónico subes y bajas potencia, con independencia de la resistencia,
a golpe de un botón, y encima lleva seguridades añadidas. No hay color,
ahora que los hay de 100 W y más. Encima, un buen electrónico te
mantiene la potencia, un mecánico ni te la mantiene (conforme agota
batería la pierde) y encima es habitual, con resistencias bajas, que trabajes a potencias inferiores a las que crees calculando con simplicidad lo que pasa en el atomizador....
Olvídate,
en un primer momento, del calibre del hilo y de su resistencia. Si lo
pones a 25 W, en un electrónico de calidad, a 25 W vapearás.....
.... pero claro, vapear no sólo es cuestión de potencia, hay que considerar el drenaje en las resistencias de líquido....
La potencia decide el caudal de vapor y su temperatura, hasta que esta es excesiva y degrada el líquido. Si el caudal de líquido que llega a la superficie de la resistencia está limitado, tu potencia máxima antes de degradarlo estará limitada. El aire influye pero mucho menos, porque el calor específico y latente de evaporación de los líquidos es muy superior al del aire.
Vale,
¿cómo aumentamos ése caudal -que comúnmente llamamos drenaje-? Pues el
diseño del atomizador, el medio de drenaje (algodones que esponjen mucho
y "transmitan" por capilaridad el máximo posible de líquido) y la
habilidad del montador son los detalles a tener en cuenta. Con más drenaje, más caudal de líquido llega a la resistencia y más potencia precisas para evaporarlo, generando más vapor y más sabor.
Claro
que es posible pasarse de drenaje (o dejar poca potencia) y entonces
hay riesgo de arrastrar gotículas de líquido sin emulsionar bien (el
vapor es en realidad una emulsión de líquido en aire, una nebulización
de PG,VG, aroma y nicotina en aire con sus gotículas muy pequeñas), y si
se supera la capacidad de retener el líquido del medio de drenaje por la tensión superficial del líquido en el mismo, de derrames y fugas.....
... y aquí entra el último
factor a tener en cuenta. Tienes drenaje suficiente e incluso potencia
suficiente, en apariencia, pero la cinética de evaporación (velocidad
con la que esta prospera) influye. Llegados a este punto, la solución
es incrementar el área de metal caliente evaporando: de ahí que con un
hilo trenzado, un clapton o sus evoluciones, así como simplemente con un
hilo más grueso, mejores el rendimiento.
Es por la superficie
de metal evaporando primero, y después por su capilaridad (donde las
clapton brillan), no porque a hilo más grueso y complicado la
resistividad por vuelta baje, ya que tu potencia la regulas tú con un
botón, y no con la resistencia que pones (en un electrónico). En
mecánicos, además, por fortuna, a hilo más grueso y/o complicado, baja
la resistencia y aumenta la potencia.
Naturalmente, a más hilo presente, más potencia se precisa y también más lento es su calentamiento inicial, por inercia térmica, antes de empezar a vaporizar con efectividad. Esto causa unos retardos en las caladas que hay quien los disfruta, y quien los odia. Para ello diseñaron los precalentamientos o "preheat", con potencias mayores por breve tiempo inicial, comandados por "modos" (soft, medium, normal, hard....) o por el binomio de potencia extra y duración de la misma, o si el hilo tiene control de temperatura, aumentando la potencia de ataque y controlando su desboque con la consigna de temperatura.
En cualquier caso, las potencias usadas se disparan, y esta vez de verdad, sin dudas. Tanto que es normal ir al máximo de lo que el mod electrónico puede regular (60 a 80W hoy en día con una batería 18650 de calidad), pero aunque se puede hacer así, no es del todo aconsejable, al menos no como uso habitual....
El motivo principal para
saltar de mods de 75 W a uno de 200 W no es tener los 200W: es poder ir a
50 -75W sin forzar las baterías. En un mod de una batería a 50-75 W se trabaja en el último tercio de corriente admisible para la batería (de 15 a
25 A) y en definitiva, forzándola (dentro de sus límites y seguridad,
pero forzándola). Como poco, se acortará su vida útil. En un mod de
triple batería serie estás, a esas potencias, en cambio, en el primer
tercio de corrientes admisibles (5 a 8 A) y las baterías llevan una vida
mucho más duradera y encima tú ganas el triple de autonomía.... a costa
de pesar más el mod y abultar más también, claro.
Y de poder hacer el burro si se tercia.....XDDDD
